Etsitään petaajaa Sako P94s:lle

[Vieras]

Eli hakusassa olisi asian varmasti osaava aseseppä tai itseoppinut joka on pedannut pienoiskiväärin rautoja. Jos jollain on tiedossa niin laittakaa yhteystietoja näkyviin.

[JyriH]

Petasin itse P94S Varmintin pari viikkoa sitten. Ensimmäinen petaus minulle ja hyvin onnistui. Hyvin simppeli homma loppujen lopuksi.

Aineet ja tarvikkeet:
-Araldite Extra Strong valmistaja Bostik,2 tunnin työaika,16h kuivumisaika
-Korrek Teflox autovaha
-Scotch mattapintainen asiakirjateippi ja sinitarra
-120-240 hiekkapaperia
-2 liimauspuristinta (aseen omia kiinnitysruuveja voi myös käyttää)
-asetonia tai tinneriä puhdistukseen

Purin koko aseen niin,että vain lukonkehys ja piippu ovat jäljellä. Puhdistin kehyksen huolella rasvanpoistoaineella aseöljystä ym. Sen jälkeen teippasin etummaisen kiinnitysruuvin reiän ja sen vieressä olevan pitkittäisen raon peittoon ohuella n1cm levyisellä Scotch teipin palalla jottei epoksi tunkeudu uraan ja hankaloita sidoksen purkamista. Piipun kiinnitysruuvien kantojen päälle (kehyksen sivulla) kannattaa laittaa joko teipinpalat tai sinitarrapallerot. Irroitusaineena käytin siis Korrekin teflonpohjaista autovahaa, levitin kaksi kerrosta kehykseen kaikkiin pintoihin joihin epoksia saattoi kuvitella joutuvan (myös kehyksen pystyosiin sekä alapuolelta kehyksen sisälle) ja annoin kuivua hyvin.

Tukkia en varsinaisesti työstänyt lainkaan,hioin vain karkeahkolla (muistaakseni 240) hiomapaperilla sisäpinnat joihin raudat vastaavat ja pyyhin nekin sitten tinnerillä puhtaaksi rasvasta. Näin saadaan epoksille hyvä tartuntapinta. Aiemmin mainittua Scotch teippiä käytin vielä tukissa olevan etummaisen kiinnitysruuvin reiän peittämiseen ettei epoksi pääse sinne hankaloittamaan irroitusta.

Sekoita epoksin aineosat valmistajan ohjeiden mukaan huolellisesti, massan levitykseen käytin tasakärkistä 6mm ruuvimeisseliä.

Levitin epoksia ohuen "pötkön" tukin reunoille kehystä vasten tuleviin kohtiin,poislukien varmistimen,lukonvapauttimen ja lukonkammen paikat. Kehyksen takaosan kohdalla en levittänyt massaa aivan takareunaan asti ettei epoksi pursua näkyville kun tukin takaosa on auki. Sen verran vain että kehys tukeutuu sivuilta. Etummaisen kiinnitysruuvin alapinta on petauksen kannalta tärkeä paikka. Se olikin ainoa paikka mihin laitoin massaa reilummin, n.1-2mm kerroksen. Piipun alapintaa en pedannut.

Sitten vain kehys varovasti paikoilleen,tarkista että kehys asettuu oikeaan paikkaan. Tässä vaiheessa työnnä kehystä/piippua taaksepäin niin että tukissa oleva rekyylivastin tukeutuu kehykseen,linjaa piippu keskelle tukin piippukourua,sitten vain liimauspuristimet puristamaan tukkia ja kehystä vastakkain. Älä kiristä liikaa. Jos käytät omia ruuveja voitele aseöljyllä tai rasvalla etteivät liimaudu kiinni. Kiristä kohtuullisesti.

Sitten vain odotetaan min 16h ennen irrotusta. Kun irrotat,älä väännä esim piipusta ylöspäin ettei massa lohkea,vaan vedä suoraan ylöspäin kehyksen takaosasta ja piipun alta. Jos ei irtoa kolauta kehystä alapuolelta lipaskuilusta ja liipaisin aukosta vaikkapa jalkalistan palalla ja jollain sopivalla esineellä(muovinen massavasara on hyvä) niin jo pitäisi irrota. Ja jos kehys on huolellisesti vahattu niin irtoaa.. Sitten vain sinitarrat ja teipit pois kehyksestä ja tarkastus onko epoksia tarttunut mihinkään.Jos on eikä irtoa helposti,niin kuumailmapuhallin pehmittää epoksin. Jos massaa on valunut tukin sisällä esim lipaskuiluun poista se esim askarteluveitsen kärjellä vuolemalla. Pyöreä viila on myös kätevä. Sitten laukaisukoneisto,lippaanpidin ym kiinni ja tukki paikalleen. Ja eikun radalle

Ja jos nyt jostain syystä käy niin ettei kehys suostu irtoamaan tukista,niin yö pakastearkussa ja kolautus massavasaralla pitäisi riittää.

Näin minä toimin,tyylejä on varmasti monia

[Vieras]

Eikö rautojen korkeus tukkiin muutu jos tukista ei työstetä mitään pois ennen petaamista? Miten lipas toimii tämän jälkeen yms.?

[Vieras]

Tuossa on JariH:n kuvauksessa on kysymys 'kevytpetauksesta' ei varsinaisesta petaukesta. Puiden sovituksesta tulevia vääntöjä tuollakin tavalla voi poistaa, mutta se ei poista puun elämisestä aiheutuvia ongelmia.

[santeri]

Missä päin Suomea asustelet? Ei viitsisi suositella ketään tuhannen kilomeetrin päässä.

[Vieras]

Etelä-Pohjanmaalla, mutta eihän sillä ole väliä kun posti/matkahuolto pelaa.

[JyriH]

[Vieras]

Olen tässä lueskellut ja kysellyt petaustekniikoista ja yksi asia mikä on tullut esille; rekyylivastin ei saa vastata pohjaan ja sen pitää olla ainut kohta joka ottaa taaksepäin tulevan likkkeen vastaan, niin miten tämä on tässä sakolaisen tapauksessa kun rekyylivastin ei ole perinteisesti etyruuvin kohdalla vaan takana ja eturuuvin kohdalla on vain hyvin matala pykälä. Eli saako se pykälä ottaa vastaan rekyyliä vai pitääkö huolehtia että se ei missään tapauksessa vastaa pykälän kohdalta taaksepäin suuntautuvaa liikettä.

Toivottavasti saitte selville mitä tarkoitan

[Koheltaja]

Omaan P94 lukkoiseen Customiin tein uuden tukin ja petauksen niin että sinne ei tullut varsinaista rekyylivastinta vaan ase kun on pedattu, niin kehyksen etuosa joka on hiukan alempana, toimii rekyylivasteena. Toimivuudesta ja oikeaoppisuudesta en tiedä mutta käynti on vähintäänkin erinomainen silloin kun ammutaan laadukkailla patruunoilla.

[Vieras]

Mitä tarkoitat erinomaisella käynnillä? Millaista kasaa 50m/100m?
Voisitko selvittää tarkemmin mitä tarkoitat sillä että petasit niin että varsinaista rekyylivastinta ei ole.

[Vieras]

Ja vielä kysymys kuuluu; petasitko koko lukkorungon matkalta vai pelkästään ruuvien kohdalta?

[Koheltaja]

Tukin sovitukset tein hiukan väljän oloiseksi niin että raudat ei lepää mistään kohtaa puuhun vaan ikään kuin lepää kokonaan petauksen varassa eli varsinaista aseen tukkiin tulevaa rekyylivastinta ei ole vaan raudat istuu liikkumattomana petauksessa ja rekyylivastimen virkaa toimittaa lukkokehyksen etuosa joka on kehyksen muuta pintaa alempana. Samalla pedattiin alarauta/muovi niin että ruuvit ovat taatusti linjassaan eikä minkäänlaisia vääntöjä synny mihinkään kun ruuveja kiristää. Kun saan tukin lopulliseen kuosiin niin sen jälkeen raudat liimataan tukkiin kiinni ja kiinnitysruuvit saa silloin unohtaa laatikon pohjalle, liimaus siitä syystä ettei lukkokehykseen tule minkäänlaisia jännityksiä ja tämä taas siitä syystä että kun asetta käytetään ympäri vuoden kelissä kuin kelissä niin haluan että kohdistukset ei muutu mahdollisen tukin elämisen/ruuvien kireyden muuttumisen johdosta.

Käynnistä sen verran että niin kauan kun ampuja jaksaa keskittyä niin 50m matkalle sillä ampuu jatkuvasti alle 10mm kasoja, jollekkin se saattaa olla aivan !&%¤# käynti mutta omaan käyttötarkoitukseen se on erinomainen. Piippuna siinä on 500mm pitkä Mäkinen joka on Jalosen pesittämä ja kevennys urittama.

[Vieras]

Anteeksi nyt aluksi jos en ole ymmärtänyt, mutta tarkoitin kysyä että levititkö petausmassaa koko lukkorungon matkalle eli niin että lukkorunko vastaa kokomatkalta massaan vai petasitko niin että massaa on ainoastaan kiinnitysruuvien kohdalla ja muu osa lukkorungosta on karkeasti sanottuna ilmassa eli puhutaan kahden pisteen petauksesta.

Ja tuosta rekyylivastimesta, jos petasit koko matkalta niin silloinhan kun lukkorungon muotoja(aah ) katsellaan löytyy kaksi kohtaa jotka ottaa vastaan taaksepäin suuntautuvan liikkeen eli rekyylin, toinen se edessä oleva pieni olake ja toinen takana jossa on myös olake.

[Koheltaja]

Koko matkalta on pedattu ja pelkästään etummaisen ulokkeen takareuna toimii rekyylivastineena.

[Vieras]

OK. Ootko kokeillu millasta kasaa ampuu sataan metriin? Mulla on sellanen ihme homma kun 50m/5lk saattaa olla parhaimmillaan 7-9mm mutta sataan metriin ammuttaessa tyynellä säällä kasa saattaa olla jopa 70mm. Jotenkin ei vaan mahdu päähän se että kun matka kaksinkertaistuu niin kasan koko melkein kymmenkertaistuu. Voiskohan moinen johtua kiikarin parallaksivirheestä?